Мужское и женское. Облепиха

    

Особенности выращивания и ухода

    Главная особенность облепихи – двудомность. В одиночку облепиху не высаживают, если хотят получить ягоды. Различить «половую принадлежность» облепиховых кустов/деревьев можно только после появления первых цветочных почек на 4–5 год. Женские растения имеют более мелкие почки, и их меньше, чем на мужских кустах; мужские почки собраны в колосовидные соцветия (см. фото). У мужских растений листовые пластины плоские, у женских – изогнуты, чашевидные. Женские цветки желтоватой окраски, собраны в соцветия. Мужские – зеленовато-серебристые. На стадии саженцев различить растения очень сложно, но можно – по величине почек (мужские крупнее) и по окраске листьев.

    Каждый куст с мужскими цветками способен опылить до пяти женских. Но мужские растения гибнут чаще, для подстраховки их лучше посадить хотя бы два. При этом нужно учитывать направление опыления: облепиха – культура, опыляемая ветром.

    

    

Выбираем сорта

    Женские растения лучше купить в питомнике. С мужскими проще – они могут быть дикими. Оптимальный возраст для саженцев – 2 года.

    Сорта с плодами повышенной сладости – «Любимая», «Рует», «Теньга», «Москвичка», «Нижегородская сладкая», «Московская ананасная», «Клавдия».

    Без шипов (это существенно упрощается сбор урожая) – «Солнечная», «Живко», «Сократовская», «Великан», «Подруга», «Алтайская», «Превосходная», «Чечек».

    Крупноплодные – «Елизавета», «Наран», «Эссель», «Ажурная», «Злата», «Августина», «Лейкора».

    Высокоурожайные – «Обильная», «Чуйская», «Ботаническая ароматная», «Пантелеевская», «Подарок саду», «Дар МГУ».

    Низкорослые (высотой не более 2,5 м) – «Янтарная», «Дюймовочка», «Иня», «Дружина», «Московская красавица», «Байкальский рубин», «Чулышманка», «Баян гол».

    Морозостойкие – «Джемовая», «Золотой початок», «Трофимовская», «Перчик», «Аюла», «Дар Катуни», «Отрадная».

    Мужские с улучшенными опыляющими способностями (одно растение способно опылить до 20 женских кустов; это важно, если выращивать облепиху с коммерческой целью) – «Гном», «Алей», «Огни Енисея», «Саяна», «Аяганга».

    Красноплодные – «Рябиновая», «Сибирский румянец», «Красный факел», «Ёлочка».

    

    

Когда и как лучше сажать?

    Облепиху можно высаживать в любое время – весной, осенью, даже летом. Посадка весной (желательно – в конце марта или в начале апреля, пока растения находятся в состоянии покоя) более безопасна. Осеннюю посадку стоит выбрать, если доподлинно известно, что саженец вырос в этой же местности, он крепок и здоров, а осень обещает быть затяжной и тёплой. Для осенней посадки готовят яму и насыпают почвосмесь такого состава: плодородная земля, горсть двойного суперфосфата, ведро перегноя, стакан древесной золы. Посадка производится по стандартной технологии.

    Подготовка почвосмеси осенью и её засыпка в яму – один из этапов и весенней посадки, в этом случае саженцы попадут в хорошо напитанную воздухом и влагой почву. С осени почву перекапывают на глубину штыка, внося на 1 кв. м: сульфата калия – 20 г; суперфосфата – 200 г; перегноя – 4–5 вёдер. Весной копают ямы глубиной и шириной 65 см. Через 1,5–2 недели приступают к посадке.

    

    

Где посадить?

    У облепихи есть некоторые особенности корневой системы, которые следует учесть, выбирая место посадки. Её корни разрастаются вширь, удаляясь на расстояние до 5 м от дерева. А вот залегают они совсем неглубоко – при перекопке почвы их можно легко повредить. Облепиха болезненно переносит повреждение корней. Поэтому нельзя высаживать её вблизи огородных грядок (при перекопке можно повредить корни). Предпочтение отдают краям участка – облепиху высаживают по периметру, там, где не планируют перекопку. Но на расстоянии нескольких метров от заборов и строений. Она также не любит близкого соседства с деревьями. Лучшее место для облепихи – южная сторона участка. На самом краю, чтобы ей ничто не мешало ловить солнечные лучи.

    По почве: облепиха в природе предпочитает расти на песчаных и галечных грунтах, поэтому её так много в прибрежной зоне рек. Неравнодушна к влаге. Лучший вариант – чернозёмы, суглинки и супесчаные почвы. Но нельзя путать увлажнённость с заболоченностью – облепиха не переносит застоя воды. Также недопустимо высаживать это растение в местах с залеганием грунтовых вод менее 1 м до поверхности почвы.

    

Подготовка саженцев к посадке

    Если на саженцах имеются листья – оборвите их. Опустите корни в воду на 2–3 часа. Непосредственно перед высадкой обмакните их в глиняную болтушку. Вбейте по центру ямы кол – это будет опора для саженца. Заглубите кол в твёрдый грунт, чтобы надёжно противостоял ветрам. Сгребите почвосмесь в холм, чтобы комфортно разместить на его верхушке корни саженца. Размещая саженец в яме, ставьте его так, чтобы его корневая шейка оказалась выше поверхности земли на 5–6 см – заглублять её в почву категорически запрещается. Расправьте корни и начинайте заполнять яму плодородной почвой, смешанной с перегноем, торфом или крупнозернистым песком в пропорции 1:1. По мере засыпки встряхивайте саженец и трамбуйте почву руками, чтобы между корнями не оставались пустоты. Засыпав корни, тщательно утрамбуйте почву вокруг саженца. Привяжите саженец к опоре. Используйте мягкий материал, который не повредит тонкую кору деревца, например, шпагат. Полейте саженцы – по 2 ведра на один. Посыпьте приствольный круг мульчей – сухой травой, опилками или соломой.

    Мужской саженец высаживают в начале ряда – с ветреной стороны. Или в центре – в окружении женских особей.

    

    

Уход после посадки

    Самым важным мероприятием в жизни облепихи является обрезка – с её помощью формируют здоровое и красивое растение. Весной до начала сокодвижения убирают все сухие, повреждённые и поражённые болезнями ветки. На молодой облепихе также проводят формирующую обрезку, садовод решает, как растение будет расти – в виде дерева или кустом. Молодой саженец сразу обрезают на высоту 10–20 см. Пенёк пустит ветки, от корня также отрастёт поросль. На следующий год садовод выбирает 4 наиболее мощных побега, оставшиеся обрезают. Корневые побеги можно оставлять только у корнесобственных саженцев. При формировании дерева у саженца создают штамб высотой 30 см и оставляют 2–4 скелетных ветки. Если ветви у саженца полностью сформированы, обрезать его не надо. Если же на них нет разветвлений, необходимо укорочение до 30 см. На второй год из подросших побегов формируют 3–4 скелетные ветви и проводник – потом их обрезают на одном уровне. Если через год побеги слишком интенсивно отрастают, их укорачивают на треть или на четверть.

    Когда растение начинает плодоносить, обрезку верхних частей побегов прекращают – на них формируются цветочные почки. После того, как дерево будет сформировано, остаётся лишь регулярно обрезать лишние побеги: растущие внутрь, загущающие растение; поросль – её обрезают, раскапывая отростки и аккуратно обрезая на кольцо.

    Когда облепихе исполнится 6 лет, ей понадобится омолаживающая обрезка. Ветки, переставшие давать плоды, тоже по весне удаляют, заменяя их молодыми и крепкими побегами. Ежегодно заменяют по 1–3 ветки – больше нельзя. Растения, пострадавшие от морозов, спиливают до корневой шейки. Если корни остались живы, то можно формировать новый куст или дерево.

    Поздней осенью, когда у облепихи начинается период покоя, проводят санитарную обрезку. Удаляют все старые ветки, загущающие, неправильно выросшие, больные, сухие и т.п. Обрезку проводят остро заточенным продезинфицированным инструментом.

    Также облепихе нужен регулярный полив. В период вегетации, особенно на первом году после высадки, культуру поливают регулярно, учитывая увлажнённость почвы и погодные условия. Норма полива для одного молодого растения – 3 ведра, в период плодоношения – 5–6 вёдер. Зрелым деревьям дают больше воды  – 7–8 вёдер. При поливе важно соблюдать норму, переувлажнённая почва препятствует доступу воздуха к корням. Поливая облепиху, старайтесь, чтобы пропитался влагой весь приствольный круг. С приближением осени воды расходуйте больше в 1,5 раза. Не забудьте сделать перед зимой один влагозарядковый полив  – он необходим для зимостойкости растения.

    После каждого дождя или полива почву рыхлят, а заодно убирают сорную растительность. Чтобы не повредить корни, не рыхлите почву глубже, чем на 6–7 см. Перекапывать почву в приствольном кругу вовсе не рекомендуется. Чтобы сократить количество рыхлений и риски травмирования корней, посыпьте приствольные круги мульчей. Для этой цели подойдёт перегной или компост.

    Подкормки начинают на второй год после посадки. Ежегодно вносят органику – по ведру перегноя или компоста на каждый квадратный метр. У взрослых растений корневая система сама обеспечивает растение азотом, поэтому им нужны только фосфорные и калийные удобрения – их вносят в почву. Но до достижения пятилетнего возраста облепиху подкармливают азотом, раскидывая по приствольному кругу аммиачную селитру – 20 г на 1 кв. м. Плодоносящей облепихе после цветения дают внекорневую подкормку – её опрыскивают раствором гумата калия (1 ст. л на 10 л воды). Через 20 дней – ещё раз.

    При формировании завязей растение рекомендуется подкормить питательной смесью: на 10 л воды берётся древесная зола – 100 г, суперфосфат – 30 г, калийная соль – 25 г. Этого количества хватает для 1 кв. м почвы. Кислые грунты удобряют смесью, в которой суперфосфат заменяют фосфоритной мукой, – 50 г на 1 кв. м.

    Рекомендуется подкармливать облепиху 4 раза в сезон: рано весной; в период цветения (поливают раствором гумата калия); после цветения; через 20 дней после последней подкормки.

    Удач на садоводческом поприще!

    

    По материалам ferma.expert